Опубликован список 10 самых дорогих автомобилей 2005 года по версии журнала Forbes. Первое место в рейтинге заняла машина, произведенная в США. Кроме того в списке присутствуют автомобили из Италии, Швеции, Германии, Великобритании и Голландии.

Примечательно, что некоторые марки представлены в рейтинге несколькими моделями. В списке по две машины шведской марки Koenigsegg и немецкой Maybach.

Лидером рейтинга стал американский автомобиль Saleen S7 Twin Turbo стоимостью 555 тысяч долларов в США и почти 700 тысяч - в Европе. Это авто является "королем машин", самым дорогим и быстрым автомобилем в мире, пишет Forbes.

Второе место занял Pagani Zonda C12S 7,3 convertible из Италии. Стоимость этой машины - 600 тысяч долларов. Это очень мощный и быстрый автомобиль. Все модели Pagani Zonda способны ездить со скоростью не менее 320 км в час.

На третьей и четвертой строчках рейтинга - две шведских машины марки Koenigsegg. Их стоимость от 520 до 560 тысяч долларов. Всего в ассортименте шведской фирмы, производящей очень дорогие машины, есть 14 разных моделей. Примечательно, что Koenigsegg установил официальный мировой рекорд скорости для серийных автомобилей - 388 км в час.

Пятое-восьмое места заняли автомобили из Германии. Это суперкар Porsche Carrera GT (на пятом месте) за 485 тысяч долларов. Porsche - всемирно известная марка, а модель Carrera GT совмещает в себе лучшие разработки немецкой компании, пишет журнал.

Представительские автомобили Maybach 62 и 57 (шестое и восьмое места соответственно) созданы под контролем компании Daimler Chrysler и стоят от 320 тысяч долларов в США до 460 тысяч в Европе. Цифры в названии моделей Maybach означают длину машины, это делается по аналогии с яхтами. Так, Maybach 62 имеет длину 6,2 метра.

На седьмом месте рейтинга самых дорогих машин - Mercedes-Benz SLR McLaren стоимостью 450 тысяч долларов. Эта машина создана совместно с известным производителем спортивных машин - британским концерном McLaren.

Девятую строчку занял английский Rolls-Royce Phantom за 330 тысяч долларов. Этот седан выполнен в традициях роскоши Maybach и является его конкурентом. Марка Rolls-Royce сейчас принадлежит концерну BMW.

Замыкает десятку лидеров голландский Spyker C8 Double 12S стоимостью 325 тысяч долларов. Эта машина пока не продается в США, но доступна в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке. Журнал Forbes называет эту машину наиболее необычной моделью в своем списке.

Рейтинг 10 самых дорогих машин

1. Saleen S7 Twin Turbo (США)

2. Pagani Zonda C12S 7.3 convertible (Италия)

3. Koenigsegg CCR (Швеция)

4. Koenigsegg CC8S (Швеция)

5. Porsche Carrera GT (Германия)

6. Maybach 62 (Германия)

7. Mercedes-Benz SLR McLaren (Германия)

8. Maybach 57 (Германия)

9. Rolls-Royce Phantom (Великобритания)

Наверное, многие водители замечали: одно горючее зальешь, и машина бежит резво и весело, другое — тащится понуро по дороге. Причем заправка происходила вроде бы на станциях известных фирм, где топливо гарантированно хорошего качества. Но, как оказывается, не все зависит от продавца топлива. Важно, как и кем оно произведено.

Гори, гори ясно

Да, это для горючего главное. Но немаловажно еще и не переборщить с горением, чтобы не возникла детонация, то есть взрыв. Думается, процесс взаимодействия топлива и деталей двигателя пересказывать не надо, но отметить тот момент, что при воспламенении топлива происходит горение, быстрое, но горение, а не взрыв, необходимо. Все знают словосочетание "октановое число", но мало кто догадывается, что чем ниже это число, тем более топливо склонно к самовоспламенению. А, следовательно, и к детонации. Завел двигатель, и он начал издавать непривычные звуки — застучал. А то и совсем встал. Что делать? Увеличивать октановое число используемого горючего? Не совсем так. Просто надо заправлять качественное топливо с заданными проектом параметрами, подходящее именно для вашего авто.

Но всегда ли это возможно? Все беды кроются в производстве самого топлива. Существует два основных способа его производства. Один — прямоточная перегонка топлива. Это как в дедовском самогонном аппарате. Нагревание до определенных температур и возгонка по фракциям. Причем в отличие от самогонного аппарата при перегонке нефти сивушные масла, а в данном случае мазут и другие тяжелые соединения, не должны попасть в топливо. Теоретически октановое число, в сущности определяющее качество произведенного продукта, таким путем можно довести до 90. Но на практике это дорого. Поэтому заданные характеристики достигаются на современных европейских, да и американских производствах путем вторичной перегонки уже готового базового топлива. Процесс этот тоже достаточно дорогостоящий, а поэтому и не очень выгодный для производителей, продавцов и, естественно, потребителей.

Химию в жизнь!

Мудрые химики придумали другой способ сделать бензин приемлемым для двигателя. Они предложили повысить октановое число горючего с помощью так называемых присадок. Добавляешь в низкокачественный бензин присадку и получи желаемый результат — горючее не детонирует. Дешево и сердито. Что сердито — уж точно. Поначалу, еще с 1923 года, в бензин добавляли тетраэтилсвинец. С помощью этой присадки достигалась антидетонационная стойкость горючего. Но наличие свинца, как ясно из названия, резко повышает экологическую опасность горючего. В результате от такого "улучшителя" вынуждены были отказаться.

Конечно, не только экология стала причиной этого. Выяснилось, что окислы металлов создают на внутренних поверхностях двигателя трудноудаляемый осадок, вызывают коррозию. Однако в химии ничего невозможного нет. Стали добавлять в тот же низкооктановый бензин железо и марганцесодержащие вещества. Но применение этих присадок стало портить свечи зажигания в несколько раз быстрее.

Решили идти дальше по пути химизации. Сегодня известны разработки антидетонаторов на основе никеля и хрома. Хотя и они не лишены недостатков.

Пытливые исследователи решили в бензин добавить бензольные компоненты, но тут уж не экологи, а врачи запротестовали — в выхлопе появились в большом количестве канцерогенные вещества. Да еще при этом стал уж совсем тормозиться процесс сгорания того, что должно гореть, — топлива. Поэтому использование таких присадок в Европе ограничили, используются они только во Франции.

Как видим, каждый из методов получения высокооктанового бензина имеет свои недостатки. А кто без них? Но поскольку себестоимость бензина, изготовленного с помощью химизации, самая низкая, то полностью отказаться от этого вряд ли удастся. Ведь никто при сегодняшних ценах на нефть не решится на то, чтобы большую половину нефти вывести в отходы, а в результате получить чуть-чуть высококачественного бензина.

Умелые руки

Не беда, если бензин и дизельное топливо доводят до кондиции в промышленных условиях. Таковы сегодня правила игры. Главное, чтобы производство такого горючего находилось в надежных руках и соответствовало строгим рамкам закона. В Евросоюзе существуют специальные директивы на этот счет, где четко прописано, что, сколько и зачем добавлять. Скорое введение в Евросоюзе стандарта Евро IV вызвало к жизни новый стандарт топлива и новую директиву, регламентирующую минимальные требования к топливу. Новый стандарт строго ограничивает содержание органических кислот, бензола и серы. Их объемные нормы в несколько раз ниже по сравнению с действовавшими до этого.

Другое дело, что парк машин  не нов. А следовательно, двигатели этих не новых автомобилей не всегда рассчитаны на новое топливо. Они будут греться, ворчать и фырчать. Им, по существу, новое топливо противопоказано. Но что поделаешь, Европа велела "есть" такое дорогое и качественное топливо. Придется его "есть". Другого-то нет.

Хотя сегодня каждый может залить в бак своей машины любую присадку самостоятельно. Их в магазинах великое множество. Главное — не спутать. Надо сказать, что толк от присадок, вливаемых самостоятельно, все же есть. Так, наряду с антигельными присадками в дизельное топливо, превращающими его из летнего в зимнее, можно добавить и антипригарные присадки, а также снижающие токсичность выхлопа. В бензин можно добавить присадку, очищающую инжектор или камеру сгорания. Для двигателей старых машин широко применяются противоизносные присадки. Есть также и различные комплексные присадки, куда внесены как составы для улучшения сгорания топлива, так и противонагарные и антипарафиновые добавки.

Все это, наверное, здорово. Но, применяя эту "химию" в жизнь, надо помнить, что присадки в основном предназначены отнюдь не для того, чтобы экономить на горючем. Их назначение в другом — продлить срок службы двигателя и топливной системы, а при пользовании некачественным топливом снять первые симптомы заболевания.

Справка

Это надо помнить при поездке на Восток

В продаже здесь зачастую можно увидеть бензин с обозначениями А или АИ. Основное их различие в эксплуатационных свойствах, в детонационной стойкости. А она, как известно, выражается октановым числом, определяемым или по моторному методу (буква А в названии горючего), или по исследовательским (буквы АИ). Поэтому некоторые марки бензина здесь друг с другом заменяемы. Например, бензин А-96 почти идентичен АИ-95, а А-76 — аналог АИ-80.

Советы бывалых

Ездили, знаем

Валентин ЧЕРЕНКОВ, водитель-дальнобойщик:

— При поездках в места, где с топливом "химичат", пользуюсь только заправками на главных магистралях. Однажды, отъехав метров триста от трассы, прельстился дешевым дизельным топливом. В результате заглох через десять километров. Пришлось двигатель промывать.

Павел КВАШНИН, водитель с 20-летним стажем:

Лето, жара... Как хочется выбраться на волю, в леса и поля, половить рыбку, пособирать ягод или грибов! Но прежде чем туда добраться, надо машину подготовить даже к этому недалекому путешествию.

Чтоб не скрипело колесо

Первым делом проверяем наличие (или отсутствие) всех жидкостей. Хорошо бы тосола долить летнего. Вы ведь с зимы не пополняли его запас в расширительном бачке. Вот и стеклоомывательная жидкость тоже на минус 25 градусов рассчитана. Ее можно и водичкой разбавить. Она вам сегодня понадобится непременно. Ведь в лесах в этом году столько комаров и прочей мошки, что только успевай смывать да дворниками очищать. Ну тормозная жидкость, конечно, в норме, но все-таки надо посмотреть. Можно немного маслица долить, если давно не меняли. С жидкостями все.

Теперь очередь железа. Если на природу едешь в нашей местности, то обязательно попадешь на какое-нибудь бездорожье или малодорожье. Следовательно, днище машины будет соприкасаться с земной поверхностью. А это значит, что надо подготовить к этому знаменательному событию все части выхлопной системы. Проверить ее крепление, а если есть какие дырочки, то желательно их подварить.

Хорошо бы колеса подкачать. Но не сильно. Не более 2 атмосфер, если машина слишком будет нагружена. Если же не очень, то и стандартных 1,8 атмосферы вполне хватит. Тем более что по бездорожью лучше двигаться на чуть-чуть приспущенных колесах.
Что стоит взять с собой еще кроме обычного набора инструментов? Сложите в пакетик комплект предохранителей, изоленту, скотч, запасные свечи.

Кстати

Чистота — залог экономии

Путешествие в мир прекрасной природы неимоверно загрязнит салон автомобиля. Походные одежда и обувь, дары природы, суета отъезда и приезда — вот главные причины этого печального явления. Поэтому в этой ситуации как нельзя кстати придутся, например, старые чехлы или всевозможные накидки. Может пригодиться и полиэтиленовая пленка, которой хорошо бы обернуть сиденья и настелить на пол. Конечно, не особенно эстетично, но зато куда меньше вероятность того, что придется тратиться на химчистку салона или ездить с невыводимым пятном от раздавленной черники.

Полный боекомплект

Аптечка — друг путешественника. Несомненно, она у вас имеется. Но честно признайтесь, давно ли вы в нее заглядывали? Поэтому проведите ревизию всего, что в ней есть. Конечно, согревающее и изолирующее одеяло может пригодиться. Но необходимо пополнить аптечку и кое-какими лекарствами. Обязательно необходимо взять средства от простуды, дезинфицирующие препараты, лекарства от пищевого отравления и обезболивающие. Средство от комаров и прочей летающей и ползающей живности тоже не помешает.

Насос и ключ для колес у вас, разумеется, всегда в багажнике. А вот запасное колесо вы давно проверяли? Если оно подкачивается, то надо проверить давление в нем воздуха. И при необходимости подкачать.

Необходим и буксировочный трос. Он должен быть надежным и в меру длинным. Сегодня выбор этих приспособлений для буксировки достаточно большой. Но лучше выбрать трос из синтетических волокон со специальными крюками.

Вообще на природе всегда имеется бездорожье, где машина может завязнуть, и тогда ее придется вызволять. Тут потребуется инструмент — лопата и топор, но желательно небольших размеров, чтобы не мешали в багажнике. Те, кто едет в лес или на рыбалку на несколько дней, обычно такой инструмент имеют. Но те, кто отправляется в путь на один день, часто про него забывают. И напрасно. Они запросто могут попасть в ловушку. Природа летом переменчива, и одно неудачное движение рулем — как машину уже стянуло со скользкой грунтовки в колею от трактора или еще хуже — в кювет. А отсюда вытолкать машину силами пассажиров либо очень трудно, либо совсем невозможно.

Вот здесь-то и приходят на выручку лопата и топор: подкопать под днищем, нарубить веток под колеса — и можно выбраться из интересного положения хоть одному. Если уж очень капитально сели, то при этом можно еще и домкрат применить. Он ведь тоже у вас в багажнике лежит. Поддомкратили колеса, положили под них доски, бревна или ветки. И вперед на первой скорости.

Ездили — знаем

Андрей ЧЕРНЯВСКИЙ, автопутешественник:

— Отправляясь в путешествие на автомобиле, обязательно сообщаю своим близким, куда я уехал. Конечно, у всех теперь есть мобильные телефоны, можно в любую минуту с домом связаться. Но мобильник ведь тоже электрический прибор, он может просто промокнуть или утонуть.

Александр ПОЛИТКОВСКИЙ, автомобилист со стажем:

— От всего на свете застраховаться нельзя, и в экстремальных для машины лесных условиях различные поломки могут возникнуть даже на новом автомобиле. Поэтому я никогда не забываю про буксировочный трос — он пригодится и в случае поломки, и просто для выдергивания машины из какой-нибудь раскисшей колеи.

Буксировка и прочие неприятности

Если есть кому отбуксировать остановившуюся посреди леса машину, то это уже не неприятность. Конечно, лучше всего ехать за легковым авто. Но если выбора нет, то и трактор и грузовик подойдут для этих целей.

Опять же трос должен быть прочным. Слишком длинный опасен, так же, как и короткий. Например, другие участники движения могут попросту его не заметить.

Перед началом движения договоритесь с буксировщиком о маршруте и сигналах. Сигналы для тягача могут быть такими: включение указателя поворота — перестроение или поворот, помаргивание стоп-сигналами — тормозим. Для буксируемого (если у него, конечно, работают световые сигналы): включенный правый указатель поворота и короткое моргание фарами — остановись у обочины, длинный сигнал фарами — едем дальше. Сигналы могут быть любыми. Главное, договориться о них заранее, чтобы вы могли понять друг друга.

Если тягач мощнее и больше буксируемой машины, включите высшую передачу — это сделает движение более плавным. Вообще ехать надо так, чтобы трос был всегда натянут.

Есть еще одна типичная неприятность, подстерегающая путешественника, — севшие по разным причинам аккумуляторы. Тут скорее всего без прикуривания не обойтись. Как это правильно сделать, не нанеся вреда ни одной из машин? В общем-то просто. Но надо соблюсти несколько правил. Итак, глушим двигатель донора и снимаем клеммы с его аккумулятора. Присоединяем аккумуляторы один к другому посредством прикуривателя, стараясь не устроить короткое замыкание. Присоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Прикуриваем 5-10 минут. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, то он, скорее всего, заведется. Пусть движок поработает опять же 5-10 минут. Провода не отсоединяем. Глушим больного, снимаем провода, снова заводим больного. Затем заводим донора. Благодарим друг друга. Разъезжаемся. Все.

«Зимой я ездить не буду» - говорят некоторые автомобилисты. А зря - те времена, когда машина была одна и на всю жизнь, прошли. Зимой главное уметь правильно подготовить машину и знать, чего ожидать после наступления холодов. Предлагаем несколько простых решений по «снежной езде».

Для подготовки к зимнему сезону нужно проверить четыре вещи: аккумулятор, генератор, свечи и масло. Не можете сами, доверьте работу сервису.

Согласно ПДД, в Латвии обязательно надо «переобуть» машину до 1 декабря. Многие предпочитают не бортовать колеса каждый сезон, а иметь отдельный зимний комплект колес на простых железных дисках. Надеемся, все уже ездят согласно правилам.

Не забудьте залить в бачок омывателя правильную «зимнюю» жидкость для мытья лобового стекла. Приобретая ее, обязательно посмотрите на температуру замерзания. Крайне не рекомендуется использовать в омывателях тосол или антифриз - оба вещества очень ядовиты. Не забудьте приобрести надежный скребок для льда и бросьте в багажник лопату для снега и крепкий трос.

Иней и прочее оледенение

Первое, с чем сталкивается автомобилист зимой, - это тотальное обледенение машины. У оставленной на улице машины внутренняя поверхность стекол моментально покрывается инеем. Если начать соскребать его скребком, то весь салон окажется в «белых хлопьях». Можно, конечно, воспользоваться средством для мытья окон с антистатиком, однако самый простой способ превентивной борьбы с инеем - оставить машину проветриваться на пару минут. Салон остынет, и конденсат перестанет испаряться.

Тормозные колодки очень часто любят примерзать к барабанам, что в результате приводит к блокировке колес. Особенно это опасно на переднеприводных машинах, потому что водитель не всегда вовремя понимает, что у него не крутятся задние колеса. Опытные водители рекомендуют вообще не пользоваться зимой ручным тормозом, а оставлять машину на передаче.

Зимой лучше отряхивать ноги при посадке в салон. Если на полу вашей машины будут постоянные лужи, это может повредить пол. Остроумный способ избежать этой ситуации - подложить под коврик пластмассовую решетку от раковины. В ней есть дырки, через которые и будет происходить испарение влаги.

Ржавчина и пузыри

Процесс коррозии зимой идет быстрее, чем летом. Поэтому перед зимним сезоном обязательно смажьте все царапины вашей машины силиконовой смазкой. Она продается на заправках по 1- 1,5 LVL (1,42- 2,13 EUR) за упаковку. К тому же зимой категорически не рекомендуется мыть машину теплой водой, может потрескаться краска. При этом в образовавшиеся микротрещины обязательно попадет вода, из-за которой потом появятся очень неприятные пузыри.

На заправках же продается специальная жидкость для размораживания замков (1- 2 LVL (1,42- 2,85 EUR)за баллончик). Кстати, народный способ, помогающий быстро открыть примерзшую крышку багажника, - приложить к кнопке замка горячий прикуриватель.

Зачем стоять зимой?

Ставя зимой машину на прикол, автовладельцы думают, мол, ничего не случится, постоит машинка, весной оттает. Ничего подобного! В 1991 году журнал «Наука и жизнь» проводил подробное исследование о влиянии длительной стоянки на техническое состояние машины. Оказывается, за время зимней стоянки активно идут процессы коррозии в тех местах кузова, откуда попавшую в процессе эксплуатации влагу удалить при таких условиях практически невозможно. Шарики или ролики подшипников опираются на одни и те же точки обойм и понемногу выдавливают смазку. И это далеко не весь букет негативных процессов, повреждающих неподвижную, ухоженную и заботливо укрытую машину.